Анталья, часть 5. MiniCity

С этого дня начинаю серию постов о Minicity, рае для любителей миниатюры. Решила, что все в один пост пихать как-то не комильфо, посему постов будет несколько. Не знаю, когда закончу, поскольку пишу про каждое здание, выходит по 2-5 штук в день. Такими темпами хорошо бы к новому году закончить. В общем, начнем.
Minicity - это Турция в миниатюре. Музей площадью 50 000 квадратных метров находится в шаговой доступности от аквариума, поэтому мы посетили его в тот же день. Здесь расположены 84 макета достопримечательностей, находящихся на территории Турции, и уменьшены они в 25 раз. Вокруг есть уютные кафе и детская площадка, но мы, конечно же, пришли туда не есть. Вход стоит смешные 10 лир на двоих, а каждый экспонат оборудован аудио-гидом на 4 языках рассказывающем об истории здания. К сожалению, с ребенком послушать хотя бы одну неторопливую историю не представлялось возможным, потому чисто визуально все осмотрели, а искать информацию пришлось уже позже. Я расскажу вам о всех макетах и - да, если Стамбул такой - я туда хочу. Макеты, кстати, содержатся не особо хорошо, есть и откровенно поломанные, однако, в целом, парк чистенький и аккуратный.

Это, кстати, мечеть Селимие - один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся в Эдирне. Возведена она в 1575 году зодчим Синаном (вики утверждает, что все же в 1568-1574), видимо мимар (строитель) Синан к 75 году "объект сдал", и этот факт и отражен на табличке. Мечеть является архитектурным шедевром, поскольку ее система поддержки сводов уникальна, она состоит из восьми колонн, что позволило расширить внутреннее пространство мечети, а купола, которые чередуются с простенками - почти незаметны снаружи. Не сразу можно заметить прямоугольную форму мечети, которая замаскирована этими архитектурыми элементами. Кроме того, мечеть интересна тем, что она и ее внутренний двор являются одним архитектурным целым, там расположены и медресе, и больница, и библиотека, и хамам, и даже несколько лавок. Синан был бодрый 90-летний старикан, ко времени окончания строительства, а до того спроектировал около 300 зданий по всей Турции в качестве имперского архитектора и с ним, я думаю, мы еще столкнемся, как и с султаном Селимом, заказавшим постройку, а также его папашей Сулейманом. Селим, кстати, любил спиртное больше государственных дел, от чего и помер - упал в подпитии на мраморные плиты в хамаме, ударившись затылком, оставив империю без вождя.


Однако, мы отвлеклись. Итак, если выйти из аквариума и пойти на запад, то вам откроется вот такое зрелище спустя некоторое время - вокруг все еще облагораживают территорию.

Там же я увидела кучу кактусов...

И интересные кустики.

Присмотрелась - а это вовсе и не почки, и не цветы! Это улитки! Столько улиток сразу я еще не видела!

Кактусы улитки любят меньше, но тоже любят.

Ну а, собственно, сам музей начинается с темной галереи, а затем вот такого спуска.

Ой, гибискусы!

Однако, продолжаем. Это дворец Хидив (касры), построенный в 1907 году Делфо Семинати, итальянским архитектором в Стамбуле для последнего египетского хидива - Аббаса Хилми Паши. Дворец был построен в роще недалеко от другого дворца и одноименной пристани, Чубуклу. Архитектор умело соединил в проекте элементы османской архитектуры и ар-нуво, расположив строение на площади в 1000 квадратных метров. После провозглашения независимости Египта хидив перебрался в Стамбул и жил здесь до  1930 года. Затем дворец пустовал, и использовался только для съемок кино. Сейчас здесь он превращен в отель после реставрации в 1984 году по инициативе Турецкого Туринг-Клуба и Турецкой Автомобильной Ассоциации.

Дворец Кючюксу Касры (Дворец Маленькой воды) или Гёксу Касры (Дворец Небесной воды) назван так в честь речушек, впадающих в Босфор - Кючюксу и Гёксу. Находятся они, понятно, в Стамбуле, и очень украшают азиатский берег залива. Это яркий памятник османского барокко, спроектированный армянскими архитекторами Бальянами, авторами Долмабахче, для султана Абдул-Меджида I в 1856 году. Стоит он на берегу канала не зря, поскольку и в реальности обращен к воде, а в музей его превратили в 1944 году.

Мечеть Ортакёй официально называется Большой мечетью Меджидие, построена она в 1855 году в Стамбуле по приказу падишаха Абдул-Меджида. Уже знакомый нам Бальян, Нигогос, возвел ее чуть ли не за два года в стиле османского барокко. Мечеть состоит из двух частей - гарема и личных помещений султана, как и все мечети, возведенные для правителя. Она в парке стоит на берегу канала, потому что в Стамбуле находится на мысе Клейдон (Ключ). Очень изящная маленькая мечеть с двумя минаретами, опоясанными шерефе.

Дворец Чираган сегодня - это отель сети "Кемпински", который был восстановлен в 1991 году из обгорелого остова, оставшегося от пожара 1910 года. У него длинная история - над его вариантами работали несколько поколений клана имперских архитекторов Бальянов, сначала здесь была резиденция жены визиря Дамат Ибрагим Паши, затем здесь была возведена летняя резиденция султана Селима III, а в 1835-1843 годах уже Карапет Бальян перестроил и расширил это сооружение для Махмуда II. Потом его снова демонтировали, и под руководством Никогоса Бальяна пытались построить новую резиденцию, которая, однако, не была завершена из-за финансовых проблем и смерти султана. В 1863-1867 годах ее достраивало следующее поколение архитекторов, а потом она переходила из рук в руки до тех пор, пока не была передана МехмедомV Решидом парламенту. Тут-то ее пожар и настиг. Однако, сегодня здание снова стоит на берегу Босфора своим стилизованным под европейскую монархическую архитектуру обликом.

Военная школа Кулели была построена в начале 1800 годов при все том же Селиме III, однако сама организация заняла здание аж в 1872 году, а во время войн там располагались военные госпитали, а потом и база войск Антанты. В 1922 году казармы все же вернули государству, но военные заняли их только после Второй Мировой Войны. Она также стоит на берегу одной из бухт Босфора.

Дворец Бейлербейи был заказан султаном Абдулазизом опять же Бальянам, на этот раз Саркису и его брату Агопу. Построен он был в 1861 году в нео-барочном стиле для размещения важных гостей, а в отсутствие высокопоставленных персон использовался в качестве летней резиденции, где были и покои султана, и гарем. Дворец вытянут вдоль побережья на 65 метров, а вокруг раскинулся большой парк с магнолиями, зоопарком и даже бассейном. Последнему султану, Абдулхамиту, этот дворец служил тюрьмой до самой его смерти в 1918 году, потом снова стал резиденцией для гостей, уже Ататюрка, ну а сегодня это, конечно же, музей.

Наш старый добрый знакомый Саркис Бальян построил и это замечательное сооружение - Часовую Башню Долмабахче в Бешикташе. Ее возведение датируется 1890-1895 годами, но турки опустили 1895 - чем оно древнее, тем вроде как солиднее. Абдул-Хамид II приказал построить ее в сквере за одноименной мечетью в османском стиле нео-барокко. Высота ее составляет 27 метров, а две противоположные стороны украшены персональным знаком султана. Ну а часовые механизмы создала французская фирма Jean-Paul Garnier, их установил Йохан Майер. В 1979 году часть деталей заменили электроникой.

Недалеко от Часовой Башни находится макет и самой мечети Долмабахче. Она была построена раньше башни, в 1852 году (другие источники говорят про 53 и 55, но на табличке написано 52) по распоряжению матери Абдул-Меджида I - Безм-и-Алем, потому мечеть носит также ее имя. После ее смерти в 1855 году строительство сооружения завершил сын. Архитектором, конечно, являлся очередной Бальян, Карапет, автор Чирагана и других произведений архитектурного искусства. В здании смешались элементы барокко и ампира, а представляет она собой куб со стороной 25 метров с одним большим куполом и четырьмя башнями по углам. Особенность этого сооружения - большие арочные окна, ну и, поскольку, она является частью дворцового комплекса Долмабахче, в мечети предусмотрена двухэтажная закрытая ложа для молитвы султана.

К этому моменту мы добрались лишь до десятого объекта, фуф. Кыз Кулеси, Девичья или Леандрова башня, не зря стоит на цементном островке в парке - она расположена на  скале в Босфорском проливе, там, где воды Босфора встречаются с Мраморным морем. С ней связано несколько легенд и историй ее происхождения. По одной из версий ее построил Алкивиад, афинский полководец, для того, чтобы контролировать персидские корабли, заходящие в Босфорский залив. Так или иначе, ее история уходит аж в VI век до нашей эры. Потом вроде как султан Мехмед II Фатих перестроил там укрепления, была она потом и маяком, и тюрьмой, и карантинным изолятором, горела, перестраивалась из камня и так далее. В 1920 году здесь установили автоматическую сигнализационную систему навигации. В 1993 году ее полностью отреставрировали в соответствии с обликом XIX века, и здесь находится ресторан. А вот легенды, гласящие о ее постройке - более романтичны. По первой версии юноша Леандр каждую ночь плавал к своей возлюбленной Геро, которая была жрицей Афродиты, давшей обет безбрачия, однако ради прекрасного парня нарушившей запрет. Каждую ночь он плыл, ориентируясь на огонь, зажигаемый Геро, однако однажды факел погас, и юноша заплутал да и утонул. Геро, узнав об этом, в долгу не осталась - поднялась на башню и бросилась в море. Однако, по другим сведениям, если история эта и случилась, то минимум на 350 километров западнее - Леандр жил в Абидосе.
Вторая история уже более восточная - однажды дочери султана предсказали, что она умрет в день своего 18-летия. Султан ее безумно любил и, чтобы уберечь от подобной участи, выстроил башню на острове. Правда, с тем же успехом, она могла и по лестнице скатиться и сломать шею, потому логика его неясна. Так или иначе, сердобольный папаша послал в день рождения корзину с фруктами, в которой случайно притаилась ядовитая змея, которая девушку и укусила. От судьбы-то не уйдешь, сколько башен ни строй. По другой версии, правда, девушку спас принц, высосав яд змеи. После того он незамедлительно на ней женился. Как принц оказался в тщательно охраняемой башне - история умалчивает. А еще говорят, что на самом деле отец девушки спрятал в башне помимо дочери немалые сокровища. Борец за мусульманскую веру Баттал Гази похитил из башни не только девушку, но и драгоценности. Так его и не догнали.

Вокзал Хайдарпаша - самый большой и удивительный вокзал Турции. Еще за три года до его строительства на этом месте плескалось море. В 1906 году началось строительство подарка султану Абдул-Хамиду II от немецкого кайзера Вильгельма II и 2500 километров отвоевали у моря, забив более 1100 деревянных свай в грунт. Вокзал - проект Отто Ритгера и Гельмута Куно, двух немецких архитекторов. Построен он в стиле нео-ренессанс и богат коническими крышами и барочным декором. От подножия вокзала идут паромы во многие части Стамбула. В 2010 году во время проведения ремонтных работ крыша вокзала горела, однако ее уже восстановили.

А это оно же, здание - сзади. 

Мечеть Нусретие - творение первого из плеяды Бальянов, Крикора. Ее строительство завершилось в 1826 году на европейском берегу Босфора, неподалеку от Пушечного двора Топхане. А построили ее в честь победы над янычарами, которых Махмуд II безуспешно пытался реорганизовать в регулярную армию. В итоге те, памятуя о временах, когда они диктовали свою волю султанам, подняли восстание, которое было жестоко подавлено и закончилось кровавой резней, причем под горячую руку попали даже пенсионеры в отставке. Так что мечеть, можно сказать, построена в честь массового убийства, а султан каждый раз, отправляясь в летнюю резиденцию, останавливался там помолиться. Видимо, из ехидства. Что с них взять, с этих султанов. Однако, образчик османского барокко получился все же прекрасный.

Вокзал Сиркеджи - несомненно. знаменательное здание. Здесь кончался путь знаменитого "Восточного экспресса". На этот раз Бальяны даже руки не приложили к проекту, автором стал Август Ясмунда, консультировавший Абдул-Хамида II по архитектурным вопросам. Август, выпускник Берлинского университета, уехал на восток для изучения архитектурных стилей и читал в Стамбуле лекции по вопросам художественного оформления. В вокзале он задумал воплотить символ встречи Запада и Востока, для чего использовал несколько архитектурных стилей. Внутри охочие до диковинного загадочного Востока европейцы сразу же получали кучу впечатлений - и мусульманские оконные арки, и витражи, и портал в стиле сельджуков, одновременно с последними новинками техники - отоплением и газовыми светильниками. Открылся вокзал как раз к приезду первого экспресса в 1890 году, и с тех пор здание не перестраивалось ни разу, сохранив свой первоначальный облик. 

О, а вот и церковь! Несомненно, весьма отличающаяся от привычных нашему взору церквей и соборов, но все же церковь. А отличается она потому, что это одна из первых христианских церквей Константинополя. В реальности она невелика, потому макет, соответственно, выглядит больше более грандиозных зданий. На табличке ее время постройки датируется 537 годом, однако по другим сведениям, она была перестроена при Юстиниане в 532 году, когда ее сожгли при восстании. В 740 году она сильно пострадала от землетрясения, потому ее снова перестраивали, и в таком виде она дошла до наших дней. Расположена она в первом внутреннем дворе Топкапы, в Стамбульском районе Султанахмет. Она представляет собой двухкупольную базилику с тремя нефами, и, по счастью, после завоевания Константинополя не была переделана в мечеть, благодаря чему сохранился ее первоначальный атриум. Сегодня ее используют как концертный зал и место для проведения выставок и показов мод, чем, говорят, очень недоволен константинопольский патриарх. 

А вот, кстати, и один из подпорченных экспонатов - башни минаретов слегка покосились, это не мой фотоаппарат. И где покосились! Не какая-нибудь там заштатная мечеть у летней резиденции, а сама Айя-София! Знаменитая Айя-София, построенная к 537 году императором Юстинианом, прослужившая церковью более 1000 лет. Последняя служба состоялась здесь 28 мая 1453 года, за день до падения Константинополя. После того ее превратили в мечеть, прекрасные фрески скрылись под слоем штукатурки, а по углам пристроили четыре минарета. Мехмед II переориентировал молельные места относительно основного объема здания, поскольку в христианской церкви алтарь смотрит на восток, а михраб должен смотреть на юго-восток относительно Мекки. Позднее, в XVI веке к мечети пристроили грубые контрфорсы. Ататюрк превратил мечеть в музей, а в 1985 году она вошла в состав Всмериного наследия ЮНЕСКО, и сегодня открыта для посещения. Однако, конечно, ее стоит видеть своими глазами, потому о фресках здесь рассказывать бессмысленно. 

Улица Холодного фонтана - Soguk Cesme, зажата между Айей-Софией и Топкапы, большинство зданий на ней построены были в XIX веке и представляют собой жвух- и трехэтажные оттоманские постройки. 9 из этих зданий превратились в недорогие отели. Эта улица закрыта для автомобильного движения, благодаря чему сохраняется дух старой империи,  а каждый дом назван в честь определенного цветка - жасмина, жимолости, цикалмена и внутри них сохранилась старинная обстановка, включая кровати и даже занавески. 

Площадь Султанахмет - главная площадь Стамбула. Много лет назад здесь располагался ипподром, без которого себя не мыслил ни один уважающий себя римский город, коим являлся Византий, так что император Септимий Север начал восстановление разрушенного им в 203 году города именно с этого места. Константин I еще больше его увеличил, доведя длину дорожек до 500 метров, а вместительность лож для зрителей до 40 000 мест. В XI веке ипподром стал приходить в упадок в связи с переносом императорской резиденции из большого дворца, одной стороной примыкавшей к площади, а добили его крестоносцы в 1204. Османы тоже как-то не интересовались гонками, и, хотя участок так и не застраивался, от мраморных колонн и блоков импподрома практически ничего не осталось. После строительства мечети Султанахмет место получило название Ат Мейданы и использовалось как площадь для тренировки лошадей. Здесь разбили сквер, а поверхность ипподрома оказалась под 4-5-метровым слоем земли. В 1857 году площадь восстановили, и сейчас здесь можно видеть древние византийские обелиски, колонны и фонтан, построенный на стыке веков. К этим достопримечательностям мы вернемся в следующем посте, когда я обойду площадь с другой стороны. 

Бани Роксоланы или Хасеки Хюррем Хамами построил в 1556 году мимар Синан, знакомый нам по самому первому объекту в этом посте. Это первый сдвоенный хамам в Османской империи. Разумеется, женщины и мужчины входили с разных сторон и никакому совместному разврату не предавались, и, кстати, бани работают и сегодня - это красивое 75-метровое сооружение было отреставрировано в 1989 году и временно там размещался магазин ковровых изделий, а в 2007 году баням вернули изначальный функционал. Построены они были по заказу любимой жены Сулеймана I, той самой Хасеки Хюррем, что переводится как "милая сердцу". Вообще-то любимая жена была русской - Анастасией или Александрой Гавриловной Лисовской, а Роксоланой ее назвал гамбургский посол Огьер Гизелин де Бусбек. Она была настолько влиятельной женщиной, что стала женой султана, хотя двор был официально против этого, так что неудивительно, что в честь нее построили целый банный комплекс. 

Ну и последнее на сегодня - дома Йалибою в Амасьи, городе в Северной Турции. Этот провинциальный городок был столицей Понтийского государства с 281 года до нашей эры. В 63 году до нашей эры его завоевала Римская империя, и город стал процветающим приютом поэтов, мыслителей и писателей. К XIII веку он стал турецким, здесь обучали детей султана, поэтому население города кардинально отличалось от остальных городов Османской империи - здесь были и греческая, и арабская, и курдская, и даже татарская деревни. В миниатюре представлены "висячие дома" османской эпохи с украшающей их мечетью Баязит-Паша XV века постройки. 

Ну вот, на этом все, продолжение следует, поскольку экспонатов в музее еще много.