И вот снова мы в поезде и едем в аэропорт! Да-да, между регионами перемещения как-то не очень, все приходилось коннектить через Рим. А едем мы - в Палермо. Как и все города Италии - это живая история. Столица Сицилии - родины мафиози, марсалы и канноли! Основана она была в 754 году до нашей эры финикийцами. Именно здесь был главный порт карфагенян в первую пуническую войну. Потом город стал римским, потом его взяли готы, потом норманны, сделав столицей Сицилийского королевства. Южно-германские короли перевезли сюда весь двор, потом их выгнали французы, тех - испанцы аж на шесть веков, потом французы взяли реванш, случалось еще множество стычек за стратегический пункт, пока это безобразие не прекратил Гарибальди. Кампанилизмо до сих пор очень силен в Италии, особенно на юге, а сицилийцы хранят собственный язык и множество традиций. Удивительное, совершенно особенное место.
Пейзажи за окном. Ну а нам в аэропорт - и на самолет!
Первым делом в аэропорту мы увидели вот такую милую табличку, напоминающую туристам и местным о том, что нечего использовать деревья как пепельницы.
Добрались в центр. Театр Массимо. Вот рядом с ним мы и будем жить!
На виа Оролоджио маленький отельчик
B&B Teatro Massimo, который я вспоминаю с особенной теплотой - владелец плохо говорил по-английски, а мы - по-итальянски, но впечатления остались самые приятные.
Даже несмотря на то, что вкус у оформителя, мягко говоря, своеобразный и подходит оформление больше для love hotel.
Вечером, конечно, мы немедленно пошли гулять - на виа Рома все украшено в честь какого-то католического праздника.
Chiesa di Gesù e Maria alla Mercede - маленькая церковь, которых в Палермо просто на каждом шагу - и тоже украшена к празднику.
Когда-то давно здесь качались на волнах греческие триеры, а теперь - современные яхты и рыболовецкие суда.
Ночью наша улица выглядит куда более оживленной - оживают все кафе и рестораны, ведь итальянцы - невероятно общительны и обожают пропустить стаканчик, а то и пиццы поесть с cari amici. Ну а мы, ибо уже поемши - спать.
С утра позавтракавши выходим снова к театру Массимо. Это, все-таки, великолепное сооружение в стиле неоклассицизма, включающее в себя элементы древнегреческих храмов. Интересно, что перед его строительством был объявлен конкурс, который выиграл Джованни Баттиста Филиппо Базиле. Потом, правда, стройку заморозили и лишь в 1890 году возобновили. Через год, к сожалению, архитектор скончался и дело продолжил его сын Эрнесто. Целых 22 года спустя театр открыли и презентовали публике "Фальстафа" Верди. А еще именно здесь снимали заключительные сцены "Крестного отца 3".
Гулять по Палермо и не заходить в церкви - практически невозможно. Сан-Джузеппе-деи-Театини с виду ничем не примечательна, но внутри, мамма мия, невероятная роскошь. Находится она на Кватро Канти (это народное название Пьяцца Вильена), одной из центральных площадей Палермо. Пьяцца Вильена находится на пересечении Корсо Витторио Эммануэле и Виа Македа. Эту площадь толком невозможно сфотографировать, потому что она всегда загружена и в кадр обязательно попадает то, что не надо, и не попадает то, что надо. Хотя я видела фото умельцев. Так вот. Во-первых, внутри есть фотанчик со святой водой, из которого непременно надо выпить: называется он Мадонна делла Мизерикордия и, по словам верующих, обладает чудодейственной силой.
Во-вторых внутри это что-то невероятное. Богатая архитектура сицилийского барокко с куполом из желтой и голубой майолики внутри просто взрывается обилием деталей и красок. По-хорошему здесь надо провести три часа, никуда не торопясь и разглядывая все фрески и барельефы! Все 34 колонны сделаны из серого камня. Капители и основания колонн выполнены из белого мрамора.
Церковь эта была построена в начале XVII века Джакомо Безио из Генуи, члена католического ордена театинцев. К фрескам приложили руку мастера барокко Паоло Корсо и Джузеппе Серпотта. Фрески были сильно повреждены в ходе войны, но затем их восстановили в точно таком же виде, какими они и были. А весь декор здесь сделан не из мраморной крошки, а из цельного мрамора.
Деревянное распятие, созданное мастером Фра Умиле из Петралии - самое важное произведение искусства в этой церкви.
На этом мы церковь покидаем и отправляемся дальше - к фонтану Претория. А на улице туристов возят на конных повозках или вот таких паровозиках.
А вот и он. Уже 4 века он украшает собой одноименную площадь, а история его весьма удивительна. Дело в том, что для Палермо он изначально и не предназначался. Фонтан находился во флорентийском имении Луиса де Толедо, а создан был флорентийским скульптором Франческо Камилльяни в 1554 году. Однако, Луис попал на такие бабки в какой-то момент, что решил продать фонтан. Вроде как Эйфелеву башню продавали простакам, ну знаете. Однако, с тогдашним сицилийским вице-королем так не пошутишь (а был это брат дона Луса дон Гарсия де Толедо, посредничал он как раз между разорившимся братом и сицилийским сенатом). Так что 26 мая 1574 года фонтан прибыл в Палермо в разобранном на 644 детали виде, а затем был собран под руководством Камилло Камилльяни (сына Франческо Камилльяни) в самом центре города. Нормальная такая коррупционная схема, ничего нового. Кое-какие скульптуры, правда, по дороге побили, так что сицилийская версия получилась беднее флорентийской. Фонтан очень долго негласно назывался палермитанцами "фонтаном стыда". Во-первых, большинство фигур обнажены, а во-вторых, коррупционные схемы осуждались во все времена.
Сзади, кстати, церковь Санта-Катарина.
Фонтан поистине монументален - основу его составляют три чаши, к ним с четырех сторон ведут мраморные лестницы. На их площадках, а также в нижней части фонтана, расположились те самые скульптуры, которые стали причиной смущения палермитанцев. Здесь можно увидеть богинь и богов, а также нимф, других мифологических персонажей и животных. Типичная для эпохи Возрождения композиция стала точкой притяжения туристов, хотя весьма долго фонтан находился не в лучшем виде и лишь в 1998 году его начали реставрировать. Подняться по лестницам нельзя - фонтан накрепко огорожен забором в целях защиты. Что, впрочем, очень по-нашему. Не зря же я все время говорю, что мы иногда очень похожи)
И снова мы направляемся в церковь! На этот раз - это Марторана. Или Санта-Мария-дель-Аммиральо, она же Сан-Никола-дель-Гречи. Она удивительная потому, что здесь смешалось множество архитектурных стилей разных эпох. Построена она в XII веке в арабо-норманнском стиле, а богослужения здесь проходили на греческом по византийским обрядам. От Византии здесь остались и мозаики, ради которых сюда и приходят. Затем церковь передали женскому монастырю бенедиктинцев, откуда и осталось название Марторана. Все это время церковь активно достраивали и перестраивали, еще и снося оригинальные мозаики. А вот к 1866 году правительство Италии закрыло большинство мелких и средних монастырей, а в 1870-1873 церковь серьезно реставрировали, освободив от барочных нагромождений в некоторой степени. Все удалить не получилось, потому что иначе пришлось бы снести пол-здания.
Именно поэтому тут великолепные барочные фрески с закатывающими глаза святыми соседствуют со строгими ликами византийских ветхозаветных героев. Зрелище поистине удивительное! Так вот. В 1935 году Марторану передали албанской общине Палермо и здесь снова стали вести богослужение по византийским обычаям католической церкви. А ниже, кстати, центральная композиция барочной части церкви со Святым Духом и Богородицей, Святыми Дарами и вездесущими ангелочками.
Вход в восточный рукав "креста" (в несохранившуюся апсиду) находится за аркой с Благовещением. Самой апсиды не сохранилось, а в 1683-1686 годах ее заменили большой барочной капеллой. На своде арки расположены семь медальонов со святыми отцами: Афанасий Великий, Григорий Богослов, Николай, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Нисский и Кирилл Александрийский. А вот роскошный алтарь сейчас не используется, перед ним поставлен небольшой византийский куб.
На своде этой арки - Павел и Иаков Зеведеев.
А вот на северном своде - Петр и Андрей. Всего апостолов восемь - 4х2.
Основатель храма, Георгий Антиохийский, тоже тут есть. Вот он как раз, у ног Богородицы. Почему он похож на черепаху - неясно. Скорее всего, как раз приложили руку реставраторы.
А дальше расположено сердце Мартораны - церкви XII века. Здесь специально удалена штукатурка со стен и всю старинную кладку можно лицезреть во плоти.
На этом из великолепной церкви мы выходим. А по соседству снимают фильм!
И еще один взгляд на кампанилу, ставшая образцом для целого ряда сицилийских башенок и колоколен.
И снова идем по улочкам Сицилии!
А вот и еще одно сходство с нашей бывшей родиной. Оказывается, коммунистическая партия тут весьма популярна и даже знакомый серпасто-молоткастый символ на дверях рисуют весьма охотно. Недаром СССР и Италия были друзьями.
И, кстати, тут можно встретить старинные вывески, которые если и не консервируют, то хотя бы не меняют на дюралайт.
На этом сегодня с вами прощаюсь и обязательно напишу продолжение!
Если вам нравится мой контент - даже небольшая сумма денег приблизит меня к новым путешествиям!
If you like my content - please donate) even small amount of money makes me closer to new journeys!
Комментарии
Отправить комментарий
Поделитесь своими мыслями!
Share your thoughts!