Алтын-Эмель, осень 2020. Day 2. Родник Уалиханова, Поющий бархан, Тигровые горы, Аулие Агаш, Жаркент

После обеда мы отправились дальше - по той же гребенчатой гравийке, только тут по сторонам начали появляться тугайные рощи. 

 

Следующее наше место посещения - это родник Уалиханова. Находится он в небольшом распадке, совершенно незаметном с дороги, если б не указатели. Официальное название местности - урочище Кокбастау у подножия гор Киши (Малый) Калкан, на расстоянии 2 километров от Поющего бархана. 

Большая ирония в том, что он считается не просто исторической достопримечательностью, а еще и святым местом. Нахожу ироничным именно то, что чудесные лечебные свойства приписали роднику, из которого 170 лет назад попил этнограф, ученый и русский шпион, что уж скрывать, на пути в Кашгарию. В 1856 году Шокан Уалиханов отправился туда с экспедицией, в далеко не безопасную страну, где после Марко Поло были только два европейца - первого избили так, что садиться он не мог еще долго, а второму отсекли голову и поставили на башню из человеческих голов. От того Шокан притворился кокандским купцом и вот как написал об этом: "Я был известен в караване под именем Алимбая и считался родственником караван-баши, достопочтенного Мусабая". 

Еще много восторженных отзывов пишут о том, как Уалиханов описывал эти места, но соскрести восторг с поверхности и заглянуть в первоисточник догадываются немногие. А вот что он писал про эту ночевку на самом деле: "Вдали виднелась Или; мы пошли на перевоз, содержимый киргизами через эту реку, и ночевали у ключа в песках, между гор Калкан, где попали в какую-то ложбину, которая кишела змеями, тарантулами, скорпионами, фалангами, и долго не могли забыть этого проклятого ночлега. Ночь мы не спали и чуть свет поднялись в поход". 

Сегодня проклятый ночлег выглядит так - облагородили ключ, воткнули трубу и наложили сланцевых камней. 

И, конечно, перила поставили, тропинки оградили, получилось хорошо, место и правда благостное. 

Теперь едем дальше - к нашему следующему месту назначения - Поющему бархану. 

Что Уалиханов писал про Поющий бархан? "Прекрасная погода благоприятствовала нашему путешествию, мы шли сначала пикетной дорогой до Алтын-Эмельского пикета по прекрасным долинам Алатавских предгорий. Поля пестрели оранжевыми тюльпанами, восточным маком, и на длинных стеблях белой мальвы качались желтые пташки". Бархан они то ли не заметили, то ли прошли чуть севернее, но, в общем, Уалиханов про это ничего более не написал.

Выглядит эта груда песка совершенно потрясающе. Как он появился? Около 200 тысяч лет назад произошел сдвиг части вулкана Улкен Калкан (Большой Калкан), образовав горы, известные как Киши Калкан (Малый Калкан). 

В этот новый коридор, как в аэродинамическую трубу, ветрами, дующими с юго-востока на запад-северо-запад, втягивались пески, которые залегали у подножия вулкана, сформировав около 10-12 тысяч лет назад огромные барханы. 

Горы Большой и Малый Калканы окружают Поющий бархан, сохраняя тем самым его неизменную форму. Звук Поющего бархана напоминает низкое горловое пение, низкий звук органа или гул реактивного самолета, который слышен на несколько километров вокруг. Он возникает в сухую ветреную погоду, при движении песчаной массы - поет бархан, в основном, весной, нам не повезло услышать в полной мере его голос. 

По одной из теорий частота звука зависит от скорости сдвига песчаной массы. По другой - частота вибрации связана с толщиной сухого поверхностного слоя песка. Звуковые волны резонируют между поверхностью дюны и поверхностью влажного слоя, увеличивая громкость звука. Сам звук может быть вызван трением между песчинками или сжатием воздуха между ними. Звуковой эффект достигается не только при ветре, но и при механическом воздействии, если скатиться вниз по сухому склону бархана, однако ученые высказывают опасения насчет стабильности этой песчаной экосистемы. Частые спуски со склонов бархана вызывают измельчение песчинок и накопление пылеватой фракции, что со временем может привести к потере способности Поющего бархана издавать звук. В общем, мы попытались скатиться, у нас звук не получился. 

Засветился бархан и в прозе, оказывается, Коэльо сделала его одним из сакральных мест, где главному герою романа "Заир" приходит духовное откровение. Правда, сам лично, вроде бы, до бархана не доехал, посетовал, что с гор Алатау его не видно и не слышно. 

Кроме того, как водится, с барханом связаны легенды. Их целых три. Первая - про шайтана. В древние времена путешествовал по миру шайтан и подсматривал за людьми, строил козни. На него разозлился Аллах и лишил возможности трансгрессировать, так что шайтану пришлось на своих двоих топать домой - а дом стоял на вершине горы. Шайтан долго шел по степи, вдоль  Или и наконец, устал и прилёг отдохнуть. Ну и уснул, и так и спит, став барханом. И ничто и никто не могут его разбудить - ни палящее солнце, ни дожди, ни грозы, ни ветры. Только иногда одинокий стон вырывается из его груди, когда кто-то пытается потревожить навсегда уснувшего шайтана.

Вторая легенда такая: "В далекой-далекой стране, в горах Джунгарского Алатау, жил Дух. Веселый такой. Очень любил Дух шутить шутки, а как шутить? Голоса нет, тела нет… Кто шутки безголосые-бестелесные поймет. И решил Дух найти себе тело - будет тело и голос будет. «Вот тогда повеселюсь!» - думал Дух. Посмотрел по сторонам - слева горы, справа горы, между ними - степь, а в степи одинокий песчаный бархан. Редко-редко где деревья растут, сухую траву ветром клонит.

«Странный бархан какой-то», - подумал Дух, - «Все барханы, как барханы - в пустыне. Этот в степи стоит и не двигается». Высоко в небе орел парит, добычу высматривает: может, черепаха проползет, а может, и суслик пробежит. «Нет, не хочу я быть ни деревом, ни орлом, ни орлиной добычей», - решил Дух, и стало ему грустно. Тут вдруг ветер с западных гор подул и с вершины бархана песчинки стал сдувать. До восточных гор долетел, оттолкнулся, песчинки подхватил и обратно понес. «Так вот почему бархан на месте стоит», - обрадовался Дух, - «Вот кем я стану. Ай, хорошо!»

Поднялся над барханом, примерился и нырнул в песок. Подвигался, песчинками пошуршал: тепло, уютно, а тут и ветер утих. Ночь в предгорной степи холодная, звезды сияют - желтые, белые, голубые, зеленоватые, красные - как цветы на лугу. Мерцают, Духу подмигивают: «Молодец».

Ночью степные жители, которые днем ​​от жары по норам прятались, из укрытий выбрались: кто поесть, кто попить, а кто просто погулять. Тушканчик решил к родне в гости сходить короткой дорогой: прыг на бархан, а Дух: «Ай!». Тушканчик от испуга подскочил, кисточка на хвосте затряслась. Духу - весело. Лапки у тушканчика тонкие, коготки длинные, царапучие. Тушканчик - прыг, Дух - «Ай!». Изо всех силенок тушканчик запрыгал, а вслед за ним «Ай-ай-ай-ай-ай!». Еле хвостик унес.

На охоту вышла степная лисица - корсак. Шубка, как песок - желто-серая, глаза - бусинки круглые, сверкают, добычу высматривают. Наступила лиса на бархан, а Дух «Тя!» Удивилась лиса, еще шажок сделала. «У!» - отозвался Дух. Лиса бежит, а Дух: «Тя-У! Тя-У! Тя-У! Берегись, ночной народ, лиса добычу ищет». Лиса голодная, а Дух доволен.

Совсем Дух разошелся. Змея на бархан заползла, а проказник как зашипит: «Пс-с-с-с-с-с, пс-с-с-с». Мудрая змея была, долго жила на белом свете - не испугалась. Только Духа пристыдила: «Нехорошие у тебя шутки, злые. Тушканчика испугал, лисят голодными оставил, надо мной, старой, посмеялся. Зачем? У тебя ведь теперь голос есть. Живи - сам радуйся и других радуй ».

Задумался Дух. А утром солнце встало, ветер легкий подул, попросил Дух: «Помогите, братцы! Грей, солнышко, жарче, дуй, ветер, сильнее». Греет солнце, ветер то слева, то справа задувает. Поет Дух голосом бархана. Поет на разные лады: то переливается, как горная речка по камню, то гудит, как пчелы в цветущем саду, то и органом звучит.

В разных местах Дух бывал, о многом рассказать мог. И так красиво он пел, что далеко о нем молва разнеслась. Люди стали к поющему бархану издалека приезжать. Ладошками по песку похлопают - бархан поет, старается. А уж когда братец-солнце и братец-ветер дает - совсем удивительные концерты получаются".

В общем, мы сбоку на этот бархан немного залезли, но невысоко. 

Вид с бархана потрясающий. 

Ну и еще одна легенда - самая забористая, про Чингисхана, который прошел через Алтын-Эмель в XIII веке во время своего набега на Среднюю Азию. Она гласит, что под песками бархана похоронен сам Чингисхан и его боевые соратники, а песок поёт, когда душа хана «изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих подвигах».

Карабкаться по бархану довольно тяжело и песок будет везде - 100%. Он очень мягкий и увязаешь в нем мгновенно. 

Но виды, конечно, того стоят. 

Дальше едем по все тем же потрясающим пейзажам - на много километров ничего и никого.

Еще один кордон или база егерей, рядом притаился трактор. 

Тут стоят остатки какой-то структуры.

Местами местность становится поживее и даже с деревьями.

И вот наконец-то мы едем из парка дальше. 

Вдали снова горы.

Здесь стоит, конечно. эта бессмысленная и беспощадная степная скульптура - вот, парень с птичкой. 

И вот из ущелья мы выкатываемся на простор - дух захватывает, конечно, камера не передает, как там далеко и широко. 

А по правую руку - Долантау, Тигровые горы. Так их назвали из-за окраски верхнеплиоценовых глин. Горы сформированы застывшей лавой двух больших вулканов, когда-то активно действоваших в этих краях. Эта часто называется вроде бы Ортатау - они не такие яркие, как Долантау и сложены из меловых отложений разных цветов. Мы как раз ехали с северо-запада, поэтому, думаю, что это они, поправьте, если ошибаюсь. 

Склоны очень хрупкие - практически все глина, ничего твердого нет.

Идеальное место для глемпинга на Марсе. 

Мимо проходит трасса на Жаркент. 

Ирония, сарказм, сарказм. 

Здесь увидели какую-то мышь-полевку. 

Еще одна бессмысленная и беспощадная скульптура архара. 

Село Коктал, внезапно стоит гигантский Абай перед школой, немного увяз в зыбучих песках постамента. 

Едем мы к Аулие Агаш, потому что не посмотреть на легендарный карагач, раз уж мы в этих краях - глупо. Его еще называют Киели-Агаш. Карагачу-великану старше 700 лет и в обхвате он 6,5 метров. Для того, чтобы обхватить ствол дерева, нужно 6 взрослых. 

Аулие Агаш окружен семью вязами, ветки которых переплетены между собой. Зрелище просто невероятное! 

Раньше здесь болталось невероятное количество ленточек на ветвях - их завязывают, чтобы вернуться, но потом все, к счастью, сняли. Все деревья ровненько покрашены известкой. 

И если про сам вяз я понимаю, то как все деревья клонятся к нему - не понимаю. 

Про вяз, конечно, есть легенда. Когда-то в этих местах останавливался богатый купец Байбосын, который водил караваны по Великому шелковому пути. Однажды он остановился в этом месте на ночлег, свой посох он воткнул в землю. На утро он увидел на месте своего посоха небольшое деревце молодого карагача. Что было дальше? Ну, карагач, видимо, рос и рос и вот вырос. Теперь лечит людей. Кстати, где-то я наткнулась, что оказывается, отсюда ни одной веточки нельзя выносить. Почему? Святость места растащат или что? В общем, как обычно, синдром вахтера в туристических местах цветет буйным цветом. 

Но место и правда удивительное, уникальное! 

Кроме того, к нему ведет вот такая живописная дорога. 

Остановились попить кофе.

Дальше едем в Жаркент - две последние точки пути - Храм во имя Пророка Божия Илии.  Построено здание в 1892 году по проекту архитектора Сергея Тропаревского. Храм деревянный – из тяньшанской ели, стоит на кирпично-известковом фундаменте. Вместительность храма – 750 человек. Алтарь длиной двух сажень, шириной 2,83 саженей и высотой две сажени».

Храм невероятно красивый, полностью из дерева и наименее подвергшийся уничтожительной реновации. К сожалению, по причине ковида был закрыт.

Вопрос о возведении храма был поднят 12 августа 1882 года при содействии священнослужителя Павла Белоярова, который возглавлял в те годы церковь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Кульдже (Инин) Китая. Строительство велось больше пяти лет за счет благотворительных пожертвований и завершилось в 1892 году.

Святой Антиминс освящен епископом Туркестанским и Ташкентским Аркадием (Капринским) 16 октября 1898 года и выдан 5 декабря 1900 года.

Освящение совершили священник Михаил Осоперский с сослужении священников Виктора Иларионова и Александра Коморевского 22 декабря 1900 года.

В советское время церковь была закрыта и использовалась как склад зерновых культур, затем как спортивный зал местного педагогического училища и клуб.

Здание храма за это время обветшало и стояло полузаброшенным. 

В 1991 году по просьбе верующих, церковное здание было возвращено епархии, а 17 мая 1992 года указом архиепископа Алма-Атинского и Семипалатинского Алексия настоятелем был назначен священник Павел Иванов. 

Храм был постепенно отреставрирован и освящен 26 июля 1994 года владыкой Алексием.

23 июля 2010 года было закончено строительство и совершено освящение «Иордани», расположенной на территории церкви.

Здесь хранятся мощи или частицы мощей священномученика Василия (Колмыкова), иерея Джаркентского и Джаркентских новомучеников, обретение мощей которых состоялось 26 апреля 2002 года на кладбище станицы Подгорненской (ныне – поселок Кыргысай). История, как это водится, совершенно чудовищная. Отца Василия положили в сан в 1916 году и вместе с супругой и прихожанами он оказался в гуще событий «киргизского мятежа», жертвами которого стали тысячи невинных мирных жителей. После октябрьского переворота 1917 года по всему Семиречью началось гонение на верующих, массовое разрушение монастырей, храмов и часовен. В 1918 году в станицу Подгорненскую вошел отряд красноармейцев. Первым комиссары арестовали отца Василия, затем пришли к церковному старосте Зосиме Фунтикову и устроили у него обыск, забрали церковное имущество и деньги, а самого арестовали. Затем были арестованы еще 13 православных христиан.

Всех арестованных вывели за село на кладбище и расстреляли из пулемета. Хоронить убиенных мучеников красноармейцы не разрешили. На горе напротив кладбища поставили пулемет и никого не подпускали к расстрелянным. Ночью селяне – казаки, среди которых были и сыновья старосты Зосимы, тайком пришли на кладбище и стали копать общую могилу. Пулеметчик, слыша звуки, доносящиеся с кладбища, время от времени давал очереди, прочесывая кладбище и прилегающую местность. Однако казакам удалось похоронить своих. 

На протяжении более 80 лет за могилой ухаживали местные жители и здесь была поставлена небольшая часовня. Со временем село опустело, часовню разобрали на дрова, могила, обнесенная простой оградкой и увенчанная ветхим деревянным крестом сохранилась до наших времен и наконец в 2002 году останки перенесли в храм Ильи, через два года после причисления Василия к новомученикам. 

Следующий пункт назначения - мечеть. Знаменитая жаркентская мечеть оказалась на реставрации, никаких источников, о том предупреждающих в интернете не нашлось, так что мы остановились напротив, у дома с подковой и прошлись вокруг, прыгая выше забора. 

Начали строить ее в 1892 году. В результате заключения Петербургского договора 1881 года между Россией и Китаем, часть Китайских приграничных территорий отошла Российской Империи. Это было сделано с целью расселения уйгуров и дунган, участвовавших в антикитайском восстании и впоследствии принявших подданство России. Таким образом вдоль долины реки Или на орошаемых землях организовались новые уйгурские поселения, центром которых стал город Жаркент. Для удовлетворения религиозных потребностей прибывшего мусульманского населения в кишлаках возводились мечети, а в городе Жаркенте была построена джума-мечеть, то есть соборная мечеть для коллективной молитвы, совершаемой всей мусульманской общиной в полдень пятницы.

Инициатором и спонсором сооружения мечети выступил крупнейший землевладелец, купец Уали Ахун Юлдашев. Выходец из небогатой уйгурской семьи, он создал собственный большой капитал, скупая и перепродавая имущество и недвижимость беженцев Кульджинского края, а также давал ссуды под проценты. Мечеть и сегодня носит его имя, известная в народе ка Мечеть Уалибая. Архитектором мечети-пагоды был Китайский подданный Хон Пик.

Весь комплекс мечети занимает компактный прямоугольный участок, обнесенный высокой стеной. Имеется 3 входа, главный из которых – с восточной стороны. Он устроен в виде ворот со стрельчатой аркой, характерной для Средней Азии. В Комплекс входит сама джума-мечеть, малая мечеть, помещения медресе. 

Мечеть, конечно, совершенно уникальная, на территории Казахстана такая, наверное, одна.

В общем, очень жаль, что была закрыта, но ШТОШ. 

Ну а теперь - дорога домой по новой прямой трассе. Каких-то 4 часа и закаты, луна и счастье!  

Вот и заканчивается на этом наше путешествие - но впереди много других, оставайтесь на связи и обязательно путешествуйте сами - это лучшее, что вы можете для себя сделать. 

Поддержать блог можно по кнопке ниже: